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3D MAX建模教程：女性角色模型解析
先来卡看最终效果图：嗨，各位，我是Andrius Balčiūnas，接下来，我将带领你们来了解我制作”Shadow Conscious”这副图的制作过程。这个项目主要是为了学习而制作。我想制作一个真实的(至少是自然的)人物。首先，寻找参考资料。我从网上收集了许多女孩的图片。虽然我不知道最后会成什么样子，不过我认为如果你拥有多个角度的女孩参考资料以及许多符合要求的解剖图片那会很有利于你的创作。我使用了可编辑的多边形建模。简单的从一个长方体开始，添加边缘线，切分等，我认为创建人物中最困难的地方在于它不是一个技术活，而是美与结构之间精准的平衡(如果这个是你的目的)。这里有个眼球建模的小技巧。不要把瞳孔开始的地方做成硬边。因为在后期渲染时将会得到非常糟糕的效果。同样，当你在制作眼球的外部球体来实现反射效果时，不要让它仅仅是一个简单的球体，你需要把它做的有点凸起。这样，就能得到自然的反射效果。
告诉你亚当斯区域曝光秘籍
除了分别曝光，可能确实没有什么能让你在前期做到既让左侧的透过云彩的阳光清晰，又能让右侧的建筑物清晰的方式。 景山万春亭 iso200 白平衡自动 亚当斯认为，黑白负片所能呈现的最大明、暗对比是从第2 – 8区 (数码的宽容度公认的比负片要低些但高于反转片)。而自然中光线强弱的变化，从最亮的阳光下的积雪，到最暗的阴影甚至会超过0 – 10区。有的情况下，画面中的景物又没有这么大的反差。比如只有从第4 – 6区，那就要通过曝光和暗房后期增加反差。总之，最终的效果是要充分利用底片(相纸)的宽容度，使一张照片中，黑的地方黑(第2-3区)白的地方白(第7 – 8区)，这才是好照片!(注意以上叙述并非亚当斯原话，是老败对亚当斯精神实质的理解，信不信由你)。看看他拍出来的照片，漂亮照片都是这样的。 操作上，亚当斯的方法必须使用测光表，并且是点测光表(没有就DIY，象亚当斯那样)，并且首先要了解一点测光表的工作原理。上面说过，这1 – 10区的灰阶是摄影工业标准。测光表工作的逻辑过程是这样的：你给它‘看’一个目标，它检测目标的亮度后告诉你使此目标‘正确’曝光的光圈/快门组合(亚当斯那年头的测光表没这么先进，只能告诉他目标亮度是多少烛光每平方英尺，剩下的自己算。所以确切地知道亚当斯的操作细节没有意义。我们需要理解的是其精神实质对我们现在的帮助)。需注意‘正确’二字加了引号，什么意思呢?正确，就是把你的目标曝光成中灰，18%灰，第5区，随你怎么叫。而且不管你给它看的目标是白的(8、9区)，还是黑的(2、3区)，按测光表曝出来的效果就是第5区。听起来有点荒唐?没事可以慢慢想想，很难有更好的办法。 知道了测光表的逻辑过程。对亚当斯的语言就很好理解了。他常说在拍某某照片时把某某景物(比如一块石头，一片树林，一片云)“放在”第几区。怎么个‘放’法?用点测对目标(一块石头)测光，然后用测光表告诉你的光圈/快门组合曝光，你就是把这块石头‘放’在了第5区。也就是说，在你的照片里这块石头将是中灰。什么?!灰色的石头?!不行!这块石头在俺的画面里很重要，它处在树下阴影部分，色泽幽暗，与旁边天光直射下的花丛成鲜明的对比。它明明都快是黑的了，怎么弄成中灰了!这哪成?!?#￥%…… OK! 你的意思是这块石头不应该被放在第5区，而应该被放在第3区?那好办，按刚测出来的光圈/快门组合减两档曝光就是了。再测测边上的花丛，亮度比石头高出了4档光圈之多，把石头放在3区，花丛就被放在了7区，无论是底片还是数码的宽容度都该足够，挺好，按快门吧，你都应该已经能想象出能够得到一张什么样的照片了。(prevision 是亚当斯在推广他的理论时所宣称的重要优点之一。但这一点在当今数码 OK! 不知不觉，咱们已经按照亚当斯区域曝光理论虚拟操作一次了。体会到它的优点了吗?如果用点测光，测石头并曝光，石头出来是中灰(5区)，花丛就是9区!完蛋，曝过了!超过底片/数码的宽容度，只得到惨白的花丛。用点测，测花丛并曝光，拍出来花丛是中灰(5区)，石头可就成了1区了!完蛋!还是超过底片/数码的宽容度，欠曝，只得到漆黑的，没有质感的石头。那我用视场平均测光(这是亚当斯年代就有的)。那就得看运气了，你的暗石头占多大画面面积?花丛又占多少?其它背景很可能面积更大且可能很黑(地面阴影)，也可能很亮(天空或水面), 它们会主导视场平均测光的结果(因为面积更大)，所得出的曝光结果是你完全无法预料的。那我用*重点平均测光，评价测光，使用曝光锁定按钮……….. 这些都可以，但都不能保证给你一个暗而有细节的石头和明亮而有细节的花丛。只有亚当斯区域曝光法 – Adams’s Zone System 可以帮助你信心满满地做到这一点。 亚当斯的区域曝光法可以保证你得到反差漂亮的照片，可好多人看了都嫌麻烦。当然了，嫌麻烦的可不只一个两个，懒人有一个优点就是聪明，于是就总结出了亚当斯理论的简化版，就4个字：白加黑减。啥意思呢?道理很简单。 首先明确前提条件：点测光。凡是谈亚当斯的道理都是在谈点测光，白加黑减是亚当斯简化版当然也不例外。 千万别把视场平均测光混进来，那肯定绕糊涂! 然后定义‘黑’和‘白’。‘黑’，就是画面中最暗的部分。‘白’就是画面中最亮的部分。 请看这张照片。先用视场平均测光来介绍一下这个画面。这是冬季上午9点不到室内阳光直射下的一个音箱。画面中的‘黑’与‘白’分别用绿圈和红圈标示。看看曝光组合。一切都规规矩矩，有什么错嘛?没有。可画面就是那么平淡。看看那中间调，就一个字：肉!结论: 视场平均测光不是好办法!
定焦镜头的优势与选择的理由
很多摄影爱好者希望“一镜走天下”，对变焦范围小的镜头都不满意，更别说定焦镜头了，其实，真正从摄影的角度分析，定焦镜头有许多优势。 首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头(zoom lens)，后者拥有可调整的多种焦段。虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面是最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由。 1.实惠的价格 一般来说，定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，相对变焦镜头，一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2.较小的畸变 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象;另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3.更锐利的成像 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4.柔美的焦外(Bokeh) 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈(事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8)，也就意味着更柔和的焦外虚化(Bokeh)效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。
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数码相机基础术语―-什么是长焦数码相机
长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型，而光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。代表机型为：美能达Z系列、松下FX系列、富士S系列、柯达DX系列等。一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。 为了更好的理解长焦的概念，请先阅读一下数码相机的光学变焦和数码变焦的含义。 长焦数码相机主要特点： 长焦数码相机主要特点其实和望远镜的原理差不多，通过镜头内部镜片的移动而改变焦距。当我们拍摄远处的景物或者是被拍摄者不希望被打扰时，长焦的好处就发挥出来了。另外焦距越长则景深越浅，和光圈越大景深越浅的效果是一样的，浅景深的好处在于突出主体而虚化背景，相信很多FANS在拍照时都追求一种浅景深的效果，这样使照片拍出来更加专业。一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。 如今数码相机的光学变焦倍数大多在3倍-12倍之间，即可把10米以外的物体拉近至5-3米近;也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍-22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜，其计算方法是这样的，一个2倍的增距镜，套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上，那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2 倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。 变焦范围越大越好? 对于镜头的整体素质而言，实际上变焦范围越大，镜头的质量也越差。10倍超大变焦的镜头最常遇到的两个问题就是镜头畸变和色散。紫边情况都比较严重，超大变焦的镜头很容易在广角端产生桶形变形，而在长焦端产生枕形变形，虽然镜头变形是不可避免的，但是好的镜头会将变形控制在一个合理范围内。 而理论上变焦倍数越大，镜头也越容易产生形变。当然很多厂家也为此做了不少努力。比如通常厂家会在镜头里加入非球面镜片来预防这种变形的产生。对于色散来说厂家通常使用防色散镜片来避免，比如尼康公司的ED镜片。随着光学技术的进步，目前的10×变焦镜头实际上在光学性能上应该可以满足我们日常拍摄的需要。 数码相机配套设施 对于拥有10倍光学变焦镜头的这些超大变焦数码相机，整体上的某些缺陷，将对最终的拍摄质量以及用户的使用造成致命的影响。
无色差不修图即用的淘宝宝贝拍摄方法
对于不卖假货的店家，实物拍摄图片对于卖家的重要性不言而喻。今天介绍一下我们家的拍摄方法。用这个方法拍摄出来的图片无色差，也不用修图，裁剪后直接就可以使用。 本来是秘而不传的，想拍好照片亲们的现在有福啦! 记得回帖，我会来看的，下一次我会讲授化妆品的拍摄技法。 第一步：设备 用到的设备有2个背景灯，2个物品灯，一块灰板，一个相机，一面白墙。 相机只要有M档(手动档)的相机就行了。从八百到几千，现在很多数码相机都有这个功能。 灰板可以在网上购买，价格很便宜，淘宝上能买到。测量曝光和调整颜色就靠它了。 我用的灯，是4个125W色温5500K的灯。其他的灯也可以，只要色温一样就行了。那些那些灯都是自己不懂摄影的时候买的。如果是现在让我买，我一定会买摄影灯，不会再买这种灯了。瓦数决定了能拍多大的宝贝。125W功率小了，要是300W或者500W，用同样的方法，能拍摄更大的宝贝。 白墙就是普通的白墙，有点灰尘、印记、裂痕都没什么关系。白布也行。 我们先打开一盏灯，看看照在白墙上的效果。我们发现离开灯口越远白墙越暗，离开灯口越近白墙越亮。
光线总是好的 无论它来自哪盏灯
光线总是好的，无论它来自哪盏灯。——谚语 冰岛北部7月的下午，我在米湖的湖畔观看日落。我站在一个被太阳晒得焦灼的地热口边缘，极地的光线赋予万物清澈的光辉。夕阳抛物线般地靠近地平线，那是让人惊叹的日落景色，我完全在这种美丽景色驱动下不停地拍摄、拍摄，直到太阳彻底消失在地平线。 美国运输试验中心在科罗拉多州训练紧急情况应对小组的成员，训练他们处理各种紧急情况和事故的能力，包括火车出轨。这张照片中我运用了当时的自然光并辅助使用了光源投射在那个穿银色衣服的人身上。 此图片使用了24mm的镜头，曝光组合为快门速度1/2s、光圈值f4.5 在巴布亚新几内亚的傍晚，我拍摄当地部落的人们在尚未开发的地区用鱼叉捕鱼。一柱光线透过浓密的雨林，渲染了捕鱼人的面露轮廓，光线给画面营造出一种层次感。阴影看起来是一种更深、更饱和的紫色。没有光线，我们就难以给画面营造氛围。如何处理各种光线，以及如何控制和制造光线。光线太强，图片就会发白，光线太弱，图片就会太黑看不清。准确的曝光源于合适的进光量。 在巴布亚新几内亚侧光为主的雨林地区拍摄，我拍下了这张当地一个部落的人们用鱼叉捕鱼的照片，这是为美国《国家地理》拍摄的图片故事的一部分。我想利用日落时的太阳光，这个时候的光线从侧面给这些捕鱼的人镶上了一道美丽的金边。 此图片使用了24mm的镜头，曝光组合为快门速度1/125s、光圈值f5.6 瓦特纳冰原是欧洲最大的冰河，位于冰岛内陆。在一个日落的下午，当落日照射在冰盖上的时候，我惊呆了，这个场景看起来简直就像从飞机上看到的云海一样。 此图片使用了20mm的镜头，曝光值曝光组合为快门速度1/250s、光圈值f4
淘宝店铺怎么拍照及挑选宝贝图片技巧
我是一个淘宝的初级卖家，每次看到大卖家拍的照片都很漂亮，我自己也很羡慕，每次都想模仿人家的拍照方式，但每次都没有成功，起初只是说自己的相机不好，当然了相机固然很重要，单反和普通的卡片机拍出来的效果肯定是不一样的，但在没有单反相机的情况下我们该怎么办呢? 拍摄小技巧 首先、不一定非要用白色背景或者一味的追求曝光，因为相机是有差别的。 另外、不一定非要在白天拍摄，白天有白天的好处，但有的时候夜晚拍摄会有另外一种滋味 其次、拍摄照片的时候一定不要用相机的P档(自动挡)相机自动测算出的曝光值一般是达不到要求的 我个人用的是松下DMC-LX2相机，以前一直用P档拍照但效果很不明显，经过学习以后我后来一直在用M档(手动调节光圈及快门)，在拍摄照片的时候也要把微距打开，一般我拍照的时候光圈是固定的，F2.8(见注1),这是这个档次的相机的最大光圈了，其次是快门，光圈固定后，快门越高被拍摄物体就越暗，在在拍摄除黑色的东西以外的颜色的物体时，可以通过调节快门速度来决定曝光，一般让曝光在初始值向右多一格就可以了，就是稍微调高一点曝光，这样会使被摄物体看起来亮一些，(如果调的太高就过度曝光，被摄物体会失去原有的颜色)，另外将相机的降噪调节为最高，因为在光线不足的情况下拍摄会使图片杂点过多，图片会不清楚的，将饱和度也调成最高，这样拍出来的图片颜色会很鲜艳。 注明1：光圈的F值越小，光圈就越大，大光圈的好处是可以突出主题虚化背景。 在有就是拍摄地的选择，其实拍摄地是非常主要的，根据你的衣服款式的不同来挑选拍摄地点，比如你的衣服是适合白领穿的，或者说是接近白领穿的样式，那最好的拍摄地是咖啡馆，欧式建筑，或者是办公室，以下我展示几张图片来说明我的观点。 1、失败的图片 上面两张是失败的图片，1、是因为用的是P档自动曝光
分享淘宝饰品拍摄经验技巧
首先介绍下我对拍照很盲目只会傻瓜式，哈!所以饰品拍摄一直让我很头疼，不知道怎么拍才好。相信有很多朋友刚开始会和我有同样的感受，毕竟对我们业余拍照的来说不是简单的事。 有段时间我一直靠的是自然光拍摄，一开始感觉还真不错。在自己店铺里看了段时间后，越来越对自己的照片不满意。一是照片需要PS让背景变白，还不能让物品本身眼色变掉，还要P掉被拍物品的阴影，自然光拍摄阴影很大。二是靠自然光吃饭要看老天眼色，天气不好拍不了，天气好也只有两个小时左右的拍摄时间，一大片云过来还得等着它过去了再拍哈哈! 后来下了决心在网上买了套小型摄影棚，不是做广告啊，我自己不卖这玩意儿。 起初感觉也不错，和自然光拍的差不多，但不用看老天眼色，阴影比自然光拍出来的少很多 由于是业余拍照的所以效果也不怎么好，自己也是个没有艺术细胞的人，发张原图给大家看看 PS后，本人不会PS啊，只会点简单的，献丑了 还不错哈，就是时间看长了总觉的缺点什么，背景?单调?都有点。看了人家的照片后面的背景好漂亮，可要准备那么多小道具很麻烦，家里也没地方堆啊!在网上看了很多拍摄的经验，昨天晚上我一个小时在那里拍同一副耳钉，摆来摆去都拍不好，正好沙发上有本杂志看了下，也给了个启发，撕下当中几页感觉还可以的放在了拍摄台上试拍了下，给大家看下效果。 自己用的摄影棚 没有背景的图片，也没PS过! 这张是添加了背景图，同样也没PS过的照片
6个技巧教你如何突出照片重点
好的摄影作品绝非可以片面的概括总结。但有一点毋庸置疑，一幅好照片要把观众的注意力吸引到趣味中心——被摄主体上。你喜欢拍人物，拍生态，这些都不是问题，但是牢记一点，无论你的被摄主体是什么，你必须保证的一点是，要在第一时间，把观众的注意力引导到你的主体上。那么具体究竟应该怎么做，相信看完这个专题你再去实践，应该会有不一样的收获。 摄影教程 1、通过布局突出重点： 我们知道：实景和实景照片的区别就是：照片受四条边框的限制，而实景是连续不断的，观者可以把注意力移向周边任何部分。因此，摄影师如何将静物安排在这四条线之内，决定了其作品的成败。 至关重要的，就是决定把作为趣味中心的被摄主体安排在什么地方。一般来说放在靠近画面中心的物体最为突出，切记，“一切法则都注定要被突破”的原则。黄金分割，九宫格，画面中心统统可以由你安排，但是务必牢记一点，用心布局!这关系到你作品的成败!2、通过大小比例关系突出重点： 突出被摄主题的一个有效方法是让它的尺寸看起来不太一样，上面这张照片巨幅广告里的女主角比实际生活中的男主角要大的多，对比起来，那个在角落里的黑人男性是那么卑微。
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不要低估ps里的“自动颜色”命令
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