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对摄影来说，焦点清晰是基本的要求，但对于初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很难获得好的效果。 以下是几个保持焦点清晰的好办法，供初学者参考。 1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。 要防止震动 ，必须对症下药，可以从三方面采取措施： (1)将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。 (2)缩短快门时间(一般采用1/250秒)，能减小照相机震动产生的影像晃动。 (3)采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。 要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。 2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。 3.正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3挡后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，结像最佳。 4.注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高;若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。
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数码相机常见问题解答
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如何看数码相机的直方图
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拍摄独特人像的摄影技巧
1.改变视角 绝大多数人像照片都是在与眼睛平行的高度拍摄，换一个角度往往能完全改变一张照片的表现力，所以很多摄影老手都会告诉你：不妨站在你能达到的最高点。当然，放低机位也会达到同样的目的。 2.改变模特的眼神 人物的眼睛往往是画面中最重要的部分，绝大多数肖像拍摄中模特都注视着镜头，自然而然地引起观看者与被拍摄者的“交流”;这种特殊的“指向性”如果利用得当，有时会获得特别的效果，不过，这种“指向”会直接影响到构图，如果无构图上的必要则切忌牵强，否则产生被拍摄者与摄影者“貌合神离”的感觉。 眼神成为了构图的延伸 同一构图中的眼神交流 3.打破构图常规 打破经典的构图常规(三分法则)不仅仅需要勇气，还需要对场景的理解，如果你需要构成一种强势冲击力的效果，不妨尝试将模特放在画面的边缘。 如果没有眼神的“指向”，这张照片将非常失败(很快就复习到刚才的要点:)将模特至于画面的左侧，注意模特姿势对构图的影响
数码相机使用心得之总结篇
现在，越来越多的人开始使用数码相机，了解、熟悉当前数码相机的一些使用特点，对用好您手中的数码相机或者是决定是否选购一台数码相机还是有一些帮助的。经过学习，并针对个人的实际经验及了解到的许多用户的反馈情况，总结出来的几点内容，拿出来与大家交流： 一、数码相机的省电方法 经常使用数码相机的人都会遇到一个非常实际也是有点头疼的问题。这就是数码相机的耗电量非常大。在您没有足够的备用电池时，(虽然经济上没有任何问题，绝大部分数码相机使用充电电池，没电了可以再充)，可这事儿却有一点儿滑稽。特别是在拍照的紧要关头，电池却没电了。您说该有多急人!因此，在使用数码相机时，如何充分利用各种数码相机的省电功能，同时比较合理的使用数码相机，还是很值得了解一下的。在这里总结了以下几种省电方法供大家参考： 1、设置各种自动关闭功能 数码相机一般都设计了一些对比较耗电内容的自动停止功能。如：30秒钟内无操作时，相机自动休眠，LCD彩色液晶屏自动关闭等。重新开启这些功能，会比重新开机快得多。这样用户可根据各自的使用习惯或当时的具体情况，设置具体的休眠时间，这样即可达到省电的目的，又不太会错过较重要的拍摄机会。 2、关闭自动跟踪对焦 有一些数码相机具有自动跟踪对焦的功能。所谓自动跟踪对焦即是，当数码相机处于开机拍摄状态时，相机一直对其取景器所摄取到的目标不停顿地进行对焦;此时你会感觉到镜头一直在动。既然有动作当然会消耗电量!其实大多数情况下，没有必要使用自动跟踪对焦;特殊情况时(如：进行微距拍摄)，才比较有用;既然没有太大用处，那么关上它! 3、关闭LCD，使用光学取景器 数码相机除了光学取景器以外，同时还具有使用彩色液晶屏进行取景的一大优点，而且，在液晶屏上所看到的影象与最终拍摄到的照片几乎完全一致，一般其覆盖率为97%左右，这为很多的拍摄情况带来了方便;但是，相信您还是有非常多的拍摄情况并不一定要用液晶屏取景。尤其是在当您已经比较熟悉了自己手中的数码相机时。LCD在数码相机上可是一个耗电大户。以佳能A720为例：LCD开启时，品胜2500mah电池寿命大约可支持拍摄300张左右;而LCD关闭时，可支持大约800张左右的拍摄。LCD的耗电，由此看见一斑!所以，如果您想省电的话，LCD取景能不用时，还是不用为好! 4、开启拍照预览模式
初学摄影者常见的失误
在摄影实践中，经验不足的初学者，常常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。 2、 画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。 3、 主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦;七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、 胶卷没有曝光
秋日红叶的拍摄技巧
唐诗名句“霜叶红于二月花”世人皆知,其实秋天“霜叶”的色彩是广义的，除了红色还有黄色、粉色、紫色等五彩斑斓的颜色。从摄影角度而言，这些都被通称为“红叶”。 从科学角度而言，树木秋季变色是自我保护的反映，五颜六色的红叶反映了树木生命力的强弱和叶片中胡萝卜素的含量以及树木所处地理位置朝向等不同。我国红叶树种类很多，因此拍摄红叶是摄影者每年秋天的保留节目之一。要艺术地精致地表现好红叶的色彩，关键是曝光准确。用数码相机拍摄红叶，对曝光的要求很严格，它并不像一般人想象的那样“照片颜色反差可通过电脑调整”，曝光准不准无所谓。其实数码照片对曝光的要求一点也不比使用彩色反转片要求低，这是首先要说明的一点。 1.使用的器材 拍摄红叶对器材的要求可高可低，以往拍摄传统胶片时，最好使用彩色反转片，其次是使用彩色负片，因为黑白片难以显示红叶的特点，所以没多大意义。器材通常按照拍摄风光片配备，一般有28mm—85mm，80mm—200mm的变焦镜头就足够了，无论拍摄大场景还是特写都可满足需要。如果是数码单反相机可以使用原有的镜头，这样比较方便;如果没有数码单反相机也无妨，因为便携式数码相机的变焦范围大都为3-5倍，主要为38mm到150mm的变焦范围，有些10倍变焦的相机相当于传统相机38—380mm，适用范围就更广，拍摄一般的红叶场景都可以对付。而且数码相机微距摄影功能非常强大，利用这个特点拍摄红叶的特写，可以将叶片脉络等表现得纤毫毕现，相对来说，高像素的数码相机成像质量要好些。 2. 拍摄的景别 摄影者可针对实际情况选择拍摄全景、中景或近景，还要注意拍摄特写等，通过点与面的结合，能更好地展示红叶的魅力。由于用数码相机拍摄的成本几乎可以忽略，所以可从不同角度多拍摄些。 在拍摄现场还要根据实际情况，注意将地理位置或者环境特点表现好。其实拍摄红叶并非仅仅拍摄树木或者叶片而已，还要将红叶作为点睛之笔，主要是反映有特色的风光等。许多摄影者喜欢到内蒙古、四川九寨沟、安徽黟县宏村的塔川拍摄红叶，主要因为那里的环境特别具有地方特色，通过红叶点缀更加具有魅力。所以要注意将红叶与小溪、江河或山脉以及古民居等有机地结合在一起，得到的效果将更加理想。 3. 用光 拍摄红叶可适用于不同的光照，但不同用光会产生不同效果。采用顺光主要表现红叶色彩，在顺光下，不但红叶本身色彩较好，而且蓝天色彩也比较浓艳，有色彩强烈的感觉，但是画面立体感显得稍差，在选择对象时要注意树木轮廓清晰，不要和其他背景混淆;侧光拍摄红叶效果较好，用侧光时，画面有一定层次。色彩表现也没有受到多少影响，特别是拍摄中景或远景时立体感比较强，所以一般在侧光下拍摄 4.背景处理
摄影中的空间语言
摄影技巧：摄影是在二维平面上进行三维空间表现的一门语言艺术。在具体的摄影创作过程中，我们主要是通过恰当运用透视原理来表现空间的。在摄影中广泛应用的透视原理主要有三种。 一种是几何透视，也就是我们通常所说的近大远小原理—距离拍摄点越近，物像就越大;反之距离拍摄点越远，影像上物像就越小，在现实中延伸到远处的铁路轨道逐渐变窄就是由于线性透视的原因造成的。在摄影创作过程中我们可以利用这种几何透视产生的压缩变形，适当地夸大或者缩小透视效果来表达到体现空间感的目的。根据实际拍摄需要选择适合的视点来表现我们的主题。 通过控制线性透视的效果的强弱和画面纵深度来表现空间，主要受拍摄时所使用的镜头焦距的长短，拍摄位置、方向、距离，以及画面中的物象等因素的影响。摄影师最常使用的标准镜头是仿照人眼的视觉范围设计制造的，所以使用标准镜头拍摄的画面也就与人眼通常视觉的感受的透视效果最为相似，符合人的视觉习惯，这也是标准镜头最受摄影师青睐的原因。 法国著名的抓拍摄影大师亨利·卡蒂尔·布列松就是使用莱卡相机和标准镜头拍摄了大量经典之作。他只使用标准镜头的原因就是看中了标准镜头和人眼视觉相似这一点。布列松使用标准镜头拍摄的故事也成为摄影史上的一段佳话。 广角镜头拍摄时取景范围比较广而且景深比较大，适合表现较大空间的物象，可以将很大范围内的景物都包含在同一画面之内，这样画面近大远小，物象之间的对比就比较明显，利于体现空间深度和广度;长焦距镜头由于其焦距长、景深短，拍摄的视角范围比较小，通常会压缩空间感和纵深感，一般利用长焦距的这个特点来压缩空间透视，以突出主体。 拍摄时我们采用的拍摄位置、方向、距离也是影响画面空间感表现的重要因素。一般来说，如果采用正面角度拍摄，有利于表现主体的正面形象和表现对称美，如果画面中物象的排列缺乏秩序感，正面拍摄出来的图片就会缺乏透视效果，画面会比较呆板平淡。采取斜侧角度拍摄，水平线将产生一定的角度倾斜，汇聚的透视关系，利于突出空间感。因此在建筑摄影中多有意采用侧面位置拍摄。 在构图过程中将水平线条的汇聚点安排在画面之中不同的位置，会产生明显不同的透视效果，在实际拍摄过程中我们可以根据不同的构图需要进行调整。另外拍摄的距离也影响效果的表现，拍摄视点离实际所拍摄的物象的距离越近，根据近大远小的原理，透视效果越明显。反之，透视效果不明显，空间感越弱。另外，在拍摄中我们也要注意被摄体之间的布局关系，要防止被摄体之间互相重叠，适当处理好前景、中景、和远景的关系，使前景和背景的景物分布错落有致，这样才能更好地表现深度空间感。 另一种常见的透视是影调透视。影调透视主要是由空气透视造成的，它与光线和空气中的介 影调透视与天气情况和大气的状况关系很大，在天气晴朗的时候空气透视很明显，表现的空间气氛很强，在阴天或者是有雾的天气，影调透视效果就会减弱，画面的层次感会降低。在实际拍摄中我们要根据拍摄目的选择合适的天气。如果天气情况不是很理想，我们还可以使用一些特殊的摄影附件来提高改善景物的透视效果。 UV镜是目前使用最广泛的摄影滤镜，可能现在每个镜头上都有UV镜。当拍摄开阔的远景或进行航空拍摄的时候，由于有大量肉眼看不到的紫外线，会导致照片上的远景蒙上薄雾而影响远处物象清晰地展现。在镜头前加UV镜就能减弱这种薄雾，增加影像的清晰度，改善透视效果，从而可以更好地表现空间效果。 谈到运用摄影语言来表现空间，最好的办法莫过于运用光线的塑造能力了。在某种程度上讲，上面提到的通过摄影透视来表现空间也属于利用光线来表现空间的范畴之内。我们知道在各种造型元素中光线是最具塑形功能的。当光线照射在物象上时，由于物象本身材质的不同，反射率会不同，因此产生不同的明暗鲜果，表现出不同的立体空间感。光线的位置、方向、面积、强度对物象的空间感的表现都会有不同的效果。如果在摄影棚内拍摄的话，各种光线效果都是可以选择并控制的，如果在室外拍摄，光线效果无法预期，但我们可以利用已了解到的不同光线的表现力来选择合适的时间，在适当的时间拍摄。时间的选择在拍摄风光和室外建筑的时候是非常重要的。
人像摄影中的用光技巧
1、室外拍摄的最佳时间 太阳从日出到日落，不仅光线的位置时时刻刻在改变，光线的强度同样随时间的变化而变化。因此，自然光线照射在人物主体身上的光线效果，也会随着太阳位置的推移和强度的变化而不断改变。 针对自然光线的多变， 摄影者在进行室外人像摄影时，就需要选择最佳的室外拍摄时间，来得到最满意的人像效果。一般来说，一天当中的最佳拍摄时间段为上午10点之前和下午3点以后( 前提是日出之后和日落之前)。此时，太阳光线柔和，高度适中，能够使人物呈现一种自然的状态。 当然， 这个时间段被定为最佳拍摄时间，还涉及到色温情况。谈到摄影用光，光和色温的关系也是一个必须考虑的因素。在彩色摄影中，光源色温的高低直接影响着被摄体色彩的真实还原。通俗地说，在色温高的光源中，其所含的蓝色光成分多于红色光;在色温低的光源中，其所含的红色光成分多于蓝色光。同样是白天，不同时间段太阳光的色温也有变化。如日出或日落时的太阳光色温就比较低，大约为2000～3000K，早晨或下午的阳光色温大约为4000～5000K，而接近中午前后的阳光色温为5500K左右。所以，选择室外摄影的最佳时间，拍摄出的人像照片的整体感觉很容易产生偏橙红色的暖色调(拍摄日出或日落时效果更明显)，从而给人一种温暖的感觉。 2、如何在强烈的太阳光下拍摄 当然，除了拍摄的最佳时间外，在外出旅游或者其他情况下，由于时间限制，摄影者不可避免地需要在太阳光强烈的中午进行拍摄。此时的光线直射性比较强，光线的感觉比较硬(也就是摄影者经常提到的硬光)，往往容易在人物脸部形成很重的阴影。此时，摄影者可以避开阳光强烈的位置，选择太阳伞、树荫下、高墙、高石处等，能够遮挡一定光线的位置来进行拍摄。这样，不仅可以避免人物脸部产生阴影，而且人物主体也不会因为太阳光线的强烈照射而表情不自然。 3、阴天拍摄注意事项 阴天时，室外的光线是非常柔和的散射光，用这种光线拍摄人像，能取得比较好的效果。当然，还可以利用反光板来进一步改善光线效果，同时增加眼睛部位的光线，减轻下巴下面的阴影，从而拍出更漂亮的人像。 但是，摄影者要注意，在使用这种光线进行拍摄时，要把人物主体的姿势和位置安排得当，让散射光和反射光尽量照亮人物脸部。比如，选择一个比较开阔的场地，不要让建筑物、树木等挡住自然的散射光。然后让被摄体转动，从而选择一个最佳的光线位置。